5 semaines au Pérou : carnet de voyage

Il y a des voyages que l'on projette longtemps à l'avance et il y a ceux qui arrivent sans avoir été prévus ! Le Pérou en est un pour moi. Une amie m'a appelée un matin de juin pour me dire qu'elle allait partir au Pérou, et alors que j'étais fascinée en l'écoutant, elle a conclu par « tu fais quoi toi en novembre ? tu partirais pas avec moi ? »

Et nous sommes parties toutes les deux début novembre 2024.

Un périple entre forêt amazonienne, déserts, sommets andins à plus de 4 000 mètres et cités incas, avec pour seul fil rouge l'envie de voir large, l'envie de tout voir, ce qui, évidemment, est impossible en cinq semaines.

Un voyage à deux avec mon amie pour ouvrir et refermer le bal, et trois semaines en solo au cœur du périple. Sac à dos, guides, nuits chez l'habitant : voici le récit de cette aventure, telle que je l'ai vécue et racontée au jour le jour sur mon carnet de voyage.

Pucallpa, porte d'entrée de mon aventure

Tout a commencé avec mon amie à Pucallpa, grande ville de l'Amazonie péruvienne, chaude, bruyante, pleine de tuk-tuks, et pourtant déjà au bord de la jungle : une destination que l'on ne trouve dans aucun itinéraire classique au Pérou, et pourtant l'un de mes coups de cœur du voyage.

Après plus de 24 h de voyage, mauvaise surprise : nos valises ne nous ont pas suivies et sont restées à Lima. Donc première mission : s'acheter une tenue d'été, parce qu'il fait plus de 35 °C et que nous sommes évidemment habillées pour l'hiver. Tuk-tuk, arrêt eau de coco sur le bord de la route, et arrivée à la maison Sol de Mayo, auberge tenue par Elena, dans une végétation luxuriante. Un endroit incroyable.

Les nuits amazoniennes ont leur bande-son bien à elles : chants de coqs dès 5 h, un crapaud qui coasse toute la nuit sous ma chambre, et le bruit des mangues qui tombent sur un toit en tôle. La nuit, la nature ne dort pas autant qu'on le croit, les oiseaux se parlent également.

Entre deux siestes, marché local, vrai capharnaüm de plantes, herbes, plumes et bijoux artisanaux, et découverte de la grenadille (fruit exotique de la même famille que le fruit de la passion), que j'ai immédiatement adopté.

Balade dans Yarinacocha, l'orage de la veille a transformé le quartier en rues boueuses sans décourager un seul commerçant. Tour en bateau sur la lagune avec un guide local et son fils.

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Lima, et le grand saut en solo

Retour à Lima, point de bascule du voyage : mon amie et moi nous sommes séparées, et c'est ici qu'a commencé effectivement mon aventure en solo, pour près de trois semaines. Accueil digne d'une star à l'aéroport (mon nom sur une pancarte, tout de même !), puis transfert dans un taxi tapissé de journaux en guise de moquette.

Je suis partie sur la côte pacifique de Lima. Les plages n'étaient pas très chouettes et collées à la route très fréquentée. Mais la lumière sur l'océan était belle à cette heure-ci, en fin d'après-midi. Puis petit resto de locaux car je rêvais de manger un vrai ceviche ! J'ai donc commandé un ceviche de calamars avec une bière artisanale (verte) et c'était très bon ! Le tout pour 32 soles. Puis en rentrant à l'hôtel je suis tombée sur une fête où j'ai scotché sur un monsieur qui s'éclatait à danser, c'était extra, j'ai adoré. Puis le drame est arrivé… plus de musique ! Tout le monde criait de déception puis on s'est tourné vers moi… et un monsieur m'a montré que j'avais débranché la prise qui alimentait la sono. Alors j'ai rebranché et c'est reparti sous un « ahhhhhh » et moi qui disais « j'ai pas fait exprès » (en français puisque je ne parlais pas un mot d'espagnol...)

Le lendemain, visite du centre historique avec une guide francophone aussi bavarde que passionnée, et surtout une bibliothèque à couper le souffle au couvent San Francisco : 25 000 livres et parchemins, une salle de chorale tout en cèdre sculpté qui m'a littéralement tiré des larmes (pas de photos autorisées).

Seule fausse note : le café, pas ce à quoi je m'attendais. Direction les infusions pour la suite du voyage.

Cap au sud : Paracas, Huacachina et Nazca

Trois heures de bus plus tard, Paracas et son coucher de soleil sur le Pacifique, accompagné d'un ceviche et d'un pisco. Le lendemain, bateau vers les îles Ballestas : manchots (ou « pinegouines », avec l'accent du guide), otaries et colonies de fous.

Puis direction Huacachina, son oasis et un tour de buggy dans le désert version montagnes russes grandeur nature. 

Arrivée à Nazca en soirée pour un survol le lendemain des lignes célèbres. Impressionnant, magique.

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Arequipa la magnifique et le canyon de Colca

Arequipa mérite bien son surnom de « ville blanche ». Marché couvert dont il est dit qu'il a été dessiné par Gustave Eiffel, avec des pommes de terre de toutes les couleurs (le Pérou en compte plus de 3 000 variétés), et surtout le couvent de Santa Catalina : une cité dans la cité, qui accueillait jusqu'à 180 religieuses dans leur « appartement » individuel, leur servante, leur cuisine.

Puis deux jours de trek dans le canyon de Colca, avec un « petit » passage par le mal des montagnes. Au programme : 14,5 km de marche, un condor qui s'est envolé juste au-dessus du groupe, et l'arrivée méritée à l'oasis de Sangalle après plus de six heures d'effort sous le soleil.

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Trois jours sur le lac Titicaca, chez l'habitant

Sans doute le point fort du voyage. Trois jours chez l'habitant, à Llachon puis Paramis. Visite des îles faites entièrement en roseaux et villages flottants des Uros. Montée jusqu'au temple de Pachatata à plus de 4 100 mètres, au sommet de l'île d'Amantani.

Pas de coucher de soleil ce jour-là, mais un arc-en-ciel en guise de consolation, suivi d'une cérémonie pour la Pachamama avec la famille qui m'hébergeait. Un des moments de partage les plus forts du voyage.

Visite de l'île de Taquile, où les bonnets racontent le statut matrimonial de celui qui les porte : tout un langage à décoder.

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La vallée sacrée, le chemin de l'Inca et le Machu Picchu

Sept heures de route du Soleil entre Puno et Cusco, ce voyage en bus a été un véritable cinéma immersif, un régal pour les yeux. Me voilà dans l'ancienne capitale inca : Cusco.

Perte de mon téléphone qui me servait jusque-là à prendre des photos, plus de batterie sur mon appareil photo... donc des photos qui sont malheureusement loin d'être à la hauteur de ce que j'ai pu voir.

Pisac, Ollantaytambo, et le trek du chemin de l'Inca depuis le kilomètre 104 : douze kilomètres de forêt, jusqu'à voir les nuages ​​chassés par le souffle de mon guide Feliciano pour révéler le Machu Picchu.

Un moment suspendu. Ce jour-là, j'ai simplement écrit une phrase attribuée à Pablo Neruda dans mon carnet de voyage : « Machu Picchu est un voyage à la sérénité de l'âme, à la fusion éternelle avec le cosmos. »

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Retour à Pucallpa pour trois jours de jungle, puis retour à Cusco

Mes trois semaines en solo passées, retour à Pucallpa, où j'ai retrouvé mon amie, pour trois jours à Contamana, à sept heures de bateau de là. Une ville en plein coeur de l'Amazonie péruvienne, au bord du rio Ucayali, encore préservée du tourisme de masse. Sources thermales, masque d'argile fabriqué avec des pierres de rivière, réveil à 5 h 30 pour se cacher six heures dans une cabane et observer le ballet d'aras, baignade sous les cascades. Vaisselle dans la rivière, un repas par jour, nuits à deux dans une tente d'à peine 1 m² : 3 jours incroyables dans cette forêt tropicale.

Puis retour à Cusco pour quelques jours, ensemble, temple du Soleil de Pisac et Ollantaytambo.

Marché, chocolat chaud, meilleur guacamole du monde préparé devant nous, massage et dernière journée à Cusco pour savourer l'agitation si pleine de vie de la ville avant de rentrer. 

Quel temps fait-il au Pérou ?

Le Pérou, c'est trois climats dans un seul voyage, et c'est ce qui rend la valise si délicate à préparer. En novembre-décembre, début de l'été austral, voilà ce que j'ai vécu :

• La côte (Lima, Paracas, Nazca) : brumeux le matin mais ensoleillé et doux à Lima, chaud à Nazca et très chaud à Huacachina. 

• Les Andes (Arequipa, canyon de Colca, lac Titicaca, Cusco) : la journée, le soleil tape fort, mais dès que l'altitude dépasse 3 500 mètres, les nuits sont froides. C'est aussi le début de la saison des pluies : averses ou orages en fin de journée, arc-en-ciel au Titicaca, nuages à Machu Picchu. D’une façon générale, les températures restent fraîches en altitude même avec le soleil. Dans le canyon, il fait très chaud en journée et froid dès que le soleil se couche.

• L'Amazonie (Pucallpa, Contamana) : chaud et humide, avec plus de 35 °C à Pucallpa. Les orages éclatent vite mais le soleil revient rapidement.

En pratique : prévoyez plusieurs couches, un coupe-vent ou une veste de pluie, et des vêtements légers pour la jungle. J'avais pris la « technique de l’oignon » : plusieurs couches à enlever et remettre au fur et à mesure de la journée. Très pratique. 

Comment je me suis déplacée

Quinze trajets en cinq semaines : voici le détail.

Un petit mot sur les durées. Les temps indiqués sont approximatifs : ils peuvent varier selon la météo, des travaux sur la route ou d'autres aléas. Entre Arequipa et Chivay, le minibus est resté à l'arrêt environ 1 h 30 parce que la route était bloquée. Les départs ne sont pas toujours à l'heure non plus. Il faut être patient, mais ça fait partie du voyage ! Je redoutais ces longs trajets en bus, et finalement ils sont passés assez vite : les bus étaient confortables, et les routes et les villages qui défilaient sous nos yeux en faisaient de véritables étapes.

Ce que je retiens

Cinq semaines qui commencent et se terminent à deux, avec trois semaines en solo au milieu : un sac à dos, des kilomètres à pied ou en transport. Ce qui m'a le plus marquée : la cérémonie pour la Pachamama sur le lac Titicaca, le ballet des aras à Contamana, et la vallée sacrée accompagnée de mon guide extraordinaire, avec pour point d’orgue le Machu Picchu, qui sort des nuages.

Ce que je ferais autrement

• Je prendrais plus le temps de m’immerger et de me poser

• Je prévoirais plus de jours à Arequipa, au lac Titicaca, Pisac et Ollantaytambo

• J’emporterais un téléphone de secours !

Vous préparez un voyage au Pérou ?

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